周末约了几个朋友谈事,聊完后朋友建议就近找个地方解决午饭。
“路口那家潮汕牛肉火锅,看招牌挺正宗的。” 他补充了一个推断那家店是正宗潮汕风味的理由:以往50、60元一斤的牛肉,最近降至30多元一斤。但这家潮汕牛肉火锅店,丝毫没有降价的苗头。
”市场上牛肉都这么便宜了,必须是地道潮汕牛,才能这么硬气。”
我不太好意思纠正他,潮汕本地最地道的牛肉火锅店,牛肉恰恰都不是潮汕产。至于为什么全国牛肉都降价了,潮汕牛肉火锅店还能卖这么高价格?可能是我们都要为潮汕人精明的经商头脑埋单吧。
潮汕人默认的规则是,如果牛肉火锅店老板告诉你:我们店的牛肉是潮汕本地产。那么别犹豫,起坐出门,离开得越远越好。
潮汕地区人多地少,还有大量沿海的盐碱地,耕地不足,自然条件受限,不可能培育出优质的牛肉。当地豢养最多的,是精瘦的水牛。这种牛在水田里耕作当然是一把好手,用于产奶也不错,但如此水牛,肉用就差意思了,粗老的肉质经由火锅煮熟后,柴、塞牙、满口渣,只适合做成追求嚼劲的牛肉干,或卤牛肉。
大多数潮汕牛肉火锅店里那些看起来鲜美诱人,脂肪均匀、肉质细嫩的牛肉,真实户籍是云贵地区,只是在生命的晚期来到潮汕本地吃好喝足最后育肥后进行屠宰;也有少部分火锅店用广西、江西和山东的牛,成本价格更贵,会被冠高品质的噱头,但就味道来说差异不大,不是专业人员根本吃不出来。
还有部分潮汕牛肉火锅店老板,会说自己只用母牛,由于肌间脂肪多,味道比公牛更好,涮后更入口即化——但这也并不绝对,潮汕不少火锅店采用从小阉割的阉牛,味道相比母牛一点都不逊色。
所以更常见的场景,是在潮汕吃牛肉火锅,或者吃潮汕品牌开在全国的连锁店时,店铺里极致弱化牛肉跟潮汕的产地关系,而是强调新鲜和品质高,并透过玻璃窗让我们看见这种新鲜还带有弹性的牛肉,是怎么被讲究的分割成多种部位…
“有选择性 地讲述精彩的故事”,也是潮汕牛肉火锅在牛肉成本如此透明的今天,还能维持价格高位的重要原因。潮汕人似乎拥有神奇的能力,可以化腐朽为神奇,化透明为秘密。
这些卖牛肉火锅的潮汕老板们,没有公开告诉大家的秘密还有很多。
比如,标榜的“现杀牛肉”,其实也是假的。
真正影响肉质优劣的屠宰时间,则与很多人想象的不同:很多网红店铺常常会挂几块“还在跳动”的肉在店铺外揽客,但太新鲜的肉其实并不是最好吃的。
一则,屠宰后还在跳动的部位往往是运动量比较大、肌肉发达的部分,其实并不适合下火锅,相反,火锅煮制时间短,肌腱脂肪更丰富的肉,才会有比较出彩的呈现;
二是肉中的蛋白质尚未被蛋白酶分解成氨基酸,鲜味不足。有个悖论是,牛肉屠宰后大约10小时后,就会进入“尸僵期”,肉质发硬,风味变差。流行于西方的熟成牛肉,实质上是采取了适当的保存方式,防止牛肉腐败的同时,耐心等待肉质再次软化,并释放出更多氨基酸。
对于懂吃的当地人来说,潮汕牛肉火锅好吃的奥妙,在于抓住了屠宰之后、尸僵之前的一小段时间。这个时间段的牛肉不仅更有鲜味,肉质还嫩。一般屠宰场都是凌晨杀一次,中午杀一次。凌晨的肉是送去集市菜场的,流转周期比较长,相对来说,牛的品质较差。
老牌火锅店通常会直接向屠宰场订购中午屠宰的牛肉,价格确实较高。本地人会选择在晚餐和夜宵时享用,6-8小时的间隔期,恰好让肉处于初步排酸分解,并规避了尸僵期,让肉达到最佳食用的状态。
而午市牛肉火锅,要不就是前一天晚上剩下的,不好吃;要不就是菜市场直接买的,成本不贵,品质也就普通。
所以,一些看似六七十人民币一盘起甚至更贵的牛肉火锅店,可能牛肉的利润空间反倒不高;而一些三十一盘的,看起来不贵的牛肉火锅店,却有着惊人的暴利,尤其是牛肉价格下跌之后。
“大火熬制三天,一口牛骨清汤一口金;纯正手打牛肉丸,光打肉的人就得好几百一天;秘制汤底调料,几百万都不卖的秘方;家传的火锅炉,七十七种钢材打造……”
这些潮汕牛肉火锅店常见的噱头,为牛肉火锅增加溢价的说辞,统统都可以抓出来打假。
很少有人知道,潮汕牛肉火锅的锅底,曾经甚至都不用牛骨汤。
因为牛骨往往会带有浓重的脂肪味,即便撇了油依然还有,而这会影响人们对于牛肉本身品质的判定。最早之前,潮汕牛肉火锅是没有蘸料的,它选用高汤混杂沙茶作为锅底,炉是炭炉,整片牛肉浸没在沸腾的沙茶汤汁里,口味稍重的喜欢加点本地辣椒酱。
但近年来,炭炉演变为燃气炉、电磁炉,因为火力大,火候的控制成了难题。普通食客很难做到,沙茶底天然又容易糊底毁锅,所以店家无奈只能换成牛骨清汤。沙茶离开了锅底,成为蘸料。这一“无心之失”把重口味调成小清新,或许也成了潮汕牛肉火锅让更多人接受的重要因素。
沙茶酱的味道核心,来源于虾膏。这种由打碎的虾肉发酵而成的产品,有奇异的臭味和鲜味。因为发酵用到的菌群特殊,自己家里是没法做的。和酿酒的酒曲一样,需要在新鲜虾肉加入菌种,并在相对封闭的环境中完成,防止杂菌污染,并保持特殊独有的风味。在潮汕,几乎所有市面上吃到的“自家沙茶酱”都是由汕头两三家国营厂统一生产,由店家加入芝麻酱、葱酥、香油等各自的“秘制”配方混合后出摊。不过,通常还会搭配一碟潮汕辣椒酱、一碟普宁豆酱,让嗜咸、嗜辣的食客自行调味。
国营厂产能有限,营销模式也落后,外地知道的人不多,所以离开了潮汕,用了外地厂家的沙茶酱,味道有可能的确不够本地地道。但无论本地外地,这酱成本,都真不贵。
再说牛骨汤,一千斤的牛,去掉骨架下水,大约三四百斤净肉。这些肉里,真正适合涮火锅的精致部分,按照店家的选料要求不同,能分拣出15%-40%。分切剩下的部分,就是火锅汤的原料——是的,你没看错,被很多商家标榜的牛骨清汤,本质上只是涮肉富余的下脚料。
甚至不少潮汕老饕们直接用清水打边炉,这样汤底不会越煮越浓,长吃长鲜,被视作是比牛骨汤更高级的、更能体现牛肉品质的做法。
一锅清汤上桌前,也可以加一些萝卜、玉米,这是食客们的开胃小菜,还能让汤水增加蔬菜清甜的味道。牛肉丸、牛筋丸本该是放在汤里一起上桌的。在老潮汕火锅店里,这些东西是分切牛肉的边角料打成,价值不甚高,好处在于肉质久煮不变,越煮越香,所以根本不需要单独装盘,因为量大,至今一些有口碑的老店还会保留着随汤附赠肉丸,并不需要额外点。
牛肉丸甚至也不是潮汕本地传统吃法,本是客家人的做法,客家先民们翻山越岭来到岭南,沿途的食物供给、保存差,为了延长保质期,将肉类打成肉酱后煮熟。来到潮汕地区后,结合了本地的鱼丸创制了牛肉丸,是外来文化成为流行的典型案例。
让人难过的是,本来只是“小路饮食“的牛肉丸,却在近年来被一部分商家包装成潮汕牛肉火锅的代表,不吃后悔的必点菜,标价甚至超过牛肉本身——买椟还珠,说的就是这了。
一个小众但有效的方法,也可以侧面证明潮汕牛肉并非历史悠久。
作为中国下南洋人数最多、规模最大的一支民系,潮汕人在海外有着庞大的势力。但奇怪的是,无论马来西亚、泰国、印尼,所有潮汕社区的饭店里,都不卖潮汕牛肉火锅,取而代之的是潮汕本地人更耳熟能详的炒粿条、卤鹅、海鲜快炒。甚至很多海外潮汕人笃信观音,终生不吃牛肉。
更有意思的是,几乎所有潮汕火锅店都会贴出的那张牛肉部位分解图, 那个潮汕吃牛肉讲究的“金字招牌”,仅仅十几年前,连潮汕本地人都分不清这些部位。
它的历史如此新,新到其实大约2010年前后,才开始在全国崛起。一位切肉师傅出身的老板,把厨房里的专业名词用到了前厅,食客们才开始接受并流行吊龙、匙仁、匙柄、三花趾、五花趾等等实际上并不应该属于消费端的提法。
在此之前,本地人大多沿用菜市场的分切习惯,以肥瘦比例区分,这里可以分享个更简单 友好的区分方法:胸口朥约等于全肥肉、肥牛代表着肥瘦相间、嫩肉约等于瘦肉、吊龙是牛里脊,牛脚趾就是牛腱子的意思。建议大家记得这些名字的目的不是为了协助商家一起故弄玄虚,而是为了捋顺涮锅的顺序:鲜瘦后肥。相信我,这样的确更好吃。
如果肥肉太早下锅,脂肪就会析出,变成悬浊的颗粒,让汤色发浑,影响品相和口味。先下瘦肉、再下肥瘦相间的、最后再涮纯肥的,这就保证了一顿火锅大部分时间内汤色的清澈,和滋味的纯粹,也给了人们仔细品味每一部分肉质细微差异的空间。
俗话说“后发制人”,用来形容潮汕牛肉火锅再恰当不过。放眼全国无数火锅城市,几乎找不到第二个像潮汕牛肉这样,不用本地食材,没有历史传统,也没有经年累月的积累,却在短短不到20年,创造出中国人吃牛最精致也最极致的奇迹,这也是潮汕商人的能力和魅力。
潮汕牛肉火锅也持续在变。
如今潮汕本地人吃牛肉火锅讲究“三过水”,汤沸腾以后关小火,水温大致在80度左右低温慢煮,下水之后迅速用筷子将其抖散,均匀变色后捞起;再次下水,让肉停留在水中稍稍久一点,这次才是真正的涮肉,至红色彻底褪去拿起;这时观察肉的生熟度,如果稍稍显红,那么最后一下则为补刀之笔,如果火候已够,那么最后一下则为点睛之笔。
这样烹制的牛肉,其实近似于欧洲的低温慢煮,甘甜度非常高。有高段位的食客,为了肉味更甜,甚至弃用牛骨汤,而用矿泉水锅底,也是一种好的方法。最不可取的,大概就是沸水下肉。火太大,外层一下熟了,里面满是血水。肉没下多少,泡沫浮的一锅都是。
如果走进一家火锅店,眼前所见皆为一片桑拿之景,烟雾弥漫,那么一定不是正宗的。
从历史到今天,食材的价格从来都是随着供销关系上下波动的,但故事和精益求精,却从未因为时间而褪色。就像恒久远的钻石,终身站在一线的寿司之神…潮汕牛肉火锅就是中国美食世界一个明珠 ——
如果不曾见过太阳,我本可以容忍黑暗。如果尝过了潮汕本地的牛肉火锅,那么外地的牛肉火锅,自然都成了将就。
本期作者|魏水华
编辑|斯小乐、梅姗姗 视觉/创意|BOEN
摄影|《沸腾吧火锅》,小红书@嘉盛供应链